服装号型系列设置一、国家服装号型标准的制定：GB1335——81，82年颁布GB1335——91，91年颁布GB1335——97，97年颁布均由国家技术监督局制定并正式颁布二、国家服装号型标准的主要内容：。
GB1335——97服装号型标准分：GB/T1335﹒1——97男子标准、GB/T1335﹒2——97女子标准和GB/T1335﹒3——97儿童标准三部分（一） 人体体型分类根据男女胸腰落差的数据值，划分为A、Y、B、C四种体型。
儿童不划分体型A：一般体型Y：胸围大，腰围细B：腰围较粗，属微胖体C：腰围很粗，属胖体区别的依据见下表：体型符号男子胸腰差女子胸腰差Y22~1724~19A16~1218~14B11~713~9C6~2
8~4（二） 人体的主要部位：才智服装：国家标准确定人体的基本部位上装是身高与胸围，下装是身高与腰围划分号型时，还须有人体体型类别作依据除基本部位以外，标准中对人体的控制部位作了选定，男子、女子标准共有10个：身高、颈椎点高、坐姿颈椎点高、全臂长、腰围高、胸围、颈围、总肩宽、腰围、臀围。
儿童标准共有9个（不设颈椎点高）（三） 服装号型系列：1、 号型的定义号：指人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据服装上标明的号的数值，表示该服装适用于身高与此号相近的人例：男子170号，适用于身高168~172cm的人穿着，以此类推。
型：指人体的胸围或腰围，以厘米为单位表示，是设计和选购服装肥胖的依据例：女子上装84A型，适应于胸围82~85cm及胸围与腰围之差数在18~14cm之内的人穿着；男子下装76A型，适用于腰围75~77cm以及胸围与腰围之差数在16~12cm之内的人穿着，以此类推。
2、 号型标志号型标志也是服装规格的代号号型的表示方法是：号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号例：170/88A、165/78B套装中的上、下装要分别表明号型3、 号型系列（1） 系列组成：标准中规定，男子、女子身高以分档，胸围以分档，腰围以分档，分别组成上装的5·4系列和下装5·2的系列。
（2） 中间标准体成人号型系列的设置方法，是以中间标准体为中心，按规定的分档距离，向左右推排而形成系列（3） 系列的编制有了身高和胸围的中间体数值，由身高确定所对应的高度方面其他部位数值，由胸围确定所对应的围度方面其他部位数值。
然后根据计算数可以找出身高每增减5cm、胸围每增减4cm，以及腰围每增减2cm时，各部位的跳档系数
人体测量才智服装：为了做出合体、舒适的衣服来，就要测量着装人体要正确地测出尺寸来，就必须正确地定出人体的计测点和构成人体体表的结构线用具：皮尺、腰带、尺寸记录单、笔在腰部最细处系上腰带被测体者穿上紧身衣，以极自然的姿势站立。
测体者要站在白使被测者产生不愉快的位置（斜右前方），要有条不紊、迅速地正确测体同时要观察出体型的特征人体测量的部位：1、背长：从后颈点到腰带中间的长度，要适合于肩胛骨的外突，有一定的松量2、总长：自后颈点向下垂放皮尺，在腰围处轻轻按住，量到脚底。
3、后长：从侧颈点开始经过肩胛骨量到腰围线4、前长：从侧颈点开始经过胸高点量到腰围线注：通过前长与后长的差，可以了解到胸部、背部等的体型基准如：前长后短就说明是胸部较高、背部弧度较小的体型；反之则是胸部较低、背部弧度较强的体型。
5、腰高：从腰围线到臀围线间的长度，要在靠近侧缝的位置测量6、下裆长和立裆长：下裆长是在股的根部量至脚骨的长立裆长是在侧缝的长度中减去下裆的长度也可以从腰部最细初量到股根部的长7、袖长：是从肩峰点量到手根点的长度。
肘长则是稍屈臂后从肩峰点量到肘点的长8、衣长：指制作衣服的长度从后颈点量到制作衣服的底摆线9、裤长：在侧面从腰围线量到外脚踝骨这是一个基本尺寸，可以根据爱好来决定裤长10、头围：通过前额的中央、耳的上方和后头部的突出部位围量一周。
11、领围：把皮尺立起来，通过后面、侧面、前颈点围量一周12、大（总）肩宽：是左右肩峰点之间的长度，要通过后颈点测量13、背宽：测量背部左右后腋点之间的长14、胸宽：测量前胸左右前腋点之间的长15、胸围：通过胸部最高点、腋窝点、肩胛骨点的位置，使皮尺水平围量一周。
16、腰围：在腰部最细处（即系腰带处）围量一周17、臀围：在臀部最丰满处水平围量一周对胖体应足量预计其尺寸，以免不够服装制图知识一、 制图的概念在明确这一概念之前，首先要知道制图的目的，那就要知道什么是服装？。
人们着装并不单单为了保暖，而是为了显示个性；特别是服装设计，服装体现了设计师的风格，是设计师思想的表露但服装又是具体的，必须通过人的穿着才能把服装的风格最终体现出来换句话说服装离不开人，人要通过服装表达思想和个性，服装也必须借助人来表现。
无论多么美丽的服装如果无法让人穿着，就无法表现服装的语言于是，一种连接设计师和穿着者，将效果图用合理的结构表现出来的的工作，就是进行服装制图要表现效果图上的服装，结构设计的方法有多种，概括而言可用立体的和平面的方法。
就平面的而言，又有间接的和直接的之分，前一种是指制图得到的轮廓线不包括缝份在内，而后一种则指绘制出的轮廓线内包含缝份直接制图法方便快捷，但不能适应现代化生产的需要，故而被间接制图法所代替，人们之所以采用这种方法，目的是为了便于在衣片内作进一步的结构处理，如分割、加省、打褶、移位等。
当完成结构设计之后，再在衣片的轮廓线外加放缝份，使之成为纸样或生产用样板其特点是造型严谨，变化灵活，各部位对位准确，规格一目了然，是现代服装企业中广为采用的制图方法二、 制图的原理这里才智服装：我们进一步讲解如何进行制图。
既然制图是为了使设计的服装能让人穿着，那么制图必须以人体为基础，首先可将人体最大限度地概括成若干个平面，从而产生不同面积与形状的衣片选择人体中主要的起伏点和转折线，是服装结构设计与制图的主要方法如下图所示，假设人体躯干部为一圆柱体，任意取一处的横截面形状是一圆形，将其分为四等份，产生A\B\C\D四个点，它们分别是经过人体左右两侧的B\D两点和经过人体前后中心的A\C两点，并可得到与之相对应的衣片平面制图。
同时我们也可以看出，人体的前半身和后半身的形状是不一样的（即前后不对称），而两条中心线之间的形状则是对称的（即左右是对称的）这种制图叫做“四开身结构”另一张图所示的是“三开身结构”的制图，是将横截面分为三等份，两个前片合起来占2/3，后片占1/3。
这两种制图是服装最基本的结构形式生活中的所有服装款式，几乎都是在这两种基本结构形式的基础上派生出来的
三、 制图的作用（一） 制图是服装设计系统工程中不可缺少的中间环节服装设计是由外观设计、结构设计、工艺设计所构成的系统工程外观设计是创造服装的立体形态，结构设计是将立体形态分解成平面的裁片，工艺设计是将平面裁片按照一定的工艺标准重新组合成立体的服装（工艺设计是使平面的结构设计还原到立体的外观设计所显示的状态中去的工作）。
（二） 制图是产生基础样板、标准样板和工业样板的蓝图如下图所示，用压线器将通过间接制图得到的轮廓线压印在底层的样板纸上，再在轮廓线的外面加放缝份和贴边量，最后剪成纸样由制图产生的第一套纸样，称为“基础纸样”；。
根据基础纸样制作出样衣，通过经验、修正后得到的纸样，称为“标准样板”；按照产品的规格系列及号型配置，利用标准样板进行推档后，制作出工业生产所需要的全套样板，称“工业样板”，每套这样的样板一般要包括面板、里板、衬板、部件样板、裁剪用毛样板和工艺净样板。
四、制图工具常用服装制图工具有各种尺、曲线板、量角器及铅笔、橡皮等（一）尺1、 直尺2、 角尺3、 软尺4、 比例尺（二）量角器（三）曲线板（四）铅笔、橡皮、擦图片五、服装代号服装制图时为了使图面清晰，经常采用部位代号。
就是取部分英文名称的首位字母，如胸围的代号为“”，详见下表：
六、制图符号
七、服装术语
八、才智服装：制图步骤（三） 先画主部件再画零部件（四） 先画面板图后画里板和衬板图（五） 先画净样后画毛样返回搜狐，查看更多
